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1，服装纸样在肩的那一点也就是肩线与领窝连接的那个点是怎么放码

要看款式要求，常用的是放 0.2cm,当然要求不高的情况下也可以不放，具体原因在你的另一个问题中作出解释了，在这里不再重复。

服装纸样在肩的那一点也就是肩线与领窝连接的那个点是怎么放码

2，服装纸样的出样步骤

第一步，确定基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。

服装纸样的出样步骤

3，服装纸样实战

服装纸样牵一发而动全身,在什么位置也要看前提条件的,款式要求\面料特点\车工要求等等.男女装后背宽大约可以参考:1.5/10"B+1-5/8"+Y,Y是看服装的宽松度而调节.是不定量,前胸宽大约可以参考:1.5/10"B+1-1/8"+X,X同样也是视款式的宽松度而定,也是一个不定量, 如果你目前是自学的话不建议,服装打版不是只画个大概,而是要有好的方法以及能出成品的条件,不是光画图,不过可以看看这方面专业实用的工具书.高鸿老师专著之一《服装结构设计及其应用》有以上内容的详细介绍.高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元.如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固.也是139元.贵在实用，不是那些几十元东拼西凑的理论书。而且有很多企业的制单实例供参考.对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解.
兄弟这个没有算法，也没有什么事固定，纸样千万不要什么都套公式，不然就是死脑经学不到什么，纸样第一注重的都是长度和胸围其他主要都是凭感觉画顺就可以，我在公司上班一般都不画后背宽什么前胸宽，一般都是顺为主，除非很严的那种。越是套公司越画不好纸样都是凭感觉画多之后你自然有感觉，套公式永远学不会的，一般女装水一点的货好多前后一样，但是一般前胸宽比后背宽小个1公分左右，主要看夹圈顺不顺，不顺还是要调的。只有背心才那么注意前胸宽怕曝光，
从肩端点sp量取到另一端sp点女的为38CM，前胸宽是量取前胸围最饱满为45Cm

服装纸样实战

4，求服装纸样的打版步骤

收到样品、原始资料，按工艺要求（参考客人的原样），制作合理的纸板，并做好各种技术工艺的记录，对生产过程中遇到的技术问题负责。 按照客户和厂部的规定的样品时间，安排好样衣的生产，并做好几率，遇到做样衣时，工艺单不清楚的地方，要主动向跟单提出或向厂长提出，让他们去同客户商讨，不能自作主张。 认真审核客供工艺单的资料，原样衣，明确了解客户的要求，尺寸，原辅料和配料等，在做给客人的批核样衣时，以便于车间的生产为原则，提示可以简化的车缝的工序。样衣完成后，对比原样品和工艺单，确认无误才可以寄出。 按照母板根据尺寸表、面料的缩水率调板。推出其它尺码的板，并做好样板审核工作，样板上的文字、丝绺、绣花、款号、反正、等加以注明。 如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。 在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。 工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。1、整理大货生产的资料（产前确定样、样品修改评语、面料色办卡、各辅料卡、尺寸表）；2、缝制要求、缝制工艺、工艺图示。3大货生产所需的面料，辅料，订胶袋，纸箱；整烫方法、确认包装方法和装箱的分配。
打版讲求的是细节，视频不一定看得清楚，而且如果思路不对的话看了反而会误导，作为服装设计的核心技术，手工打版方面，作为实用参考工具书，你可以看看高鸿老师的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。

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